LIGNORELLES: Em uma manhã fresca de final de setembro, no coração de Vinho Chablis país, os vindimadores carregam grandes e pesados baldes aos ombros, encharcados de suor, enquanto sobem a encosta muito íngreme da vinha de Vau de Vey. É o último dia de colheita na vinícola Domaine Roland Lavantureux, e os trabalhadores estão escolhendo a dedo o último dos premiados Uvas Chardonnay que eventualmente será transformado no brilhante e sofisticado Premier Cru que é engarrafado pela propriedade.
Mas os amantes do vinho em todo o mundo podem ter dificuldade em colocar as mãos no “milésimo” de 2024 – vinho proveniente da colheita de um único ano. Estará disponível em quantidades menores do que o normal.
Grande parte da região vinícola da França enfrentou um dos anos mais chuvosos já registrados em 2024, em meio a mudanças climáticas, após anos de desafios aos vinhedos e à qualidade do vinho causados pela seca e pelo calor. No Propriedade Lavantureuxa colheita durou apenas nove dias – cerca de metade do tempo normal – após um ano de clima imprevisivelmente rigoroso, marcado por geada, granizo, chuvas recordes e a propagação de um fungo perigoso que deixou os produtores de Chablis nervosos.
“Trabalho aqui desde 2010. Este é o meu ano mais difícil”, diz o enólogo David Lavantureux, que segue os passos de seu pai Roland, ele próprio um enólogo. “E todos os veteranos dirão a mesma coisa. Foi um ano muito difícil porque o tempo tem sido muito imprevisível. Não fomos poupados de nada.”
A provação começou em abril com a geada. Então, em maio, uma dupla tempestade de granizo atingiu a região. Depois veio uma chuva implacável, até a colheita. De acordo com o Vinho Borgonha federação, cerca de 1.000 hectares (quase 2.500 acres) de vinhas no país de Chablis foram afetados pela tempestade de maio. E o excesso de umidade permitiu um efeito destrutivo fungo mofo para prosperar.
Doença devasta a vinha
Uma vez enraizada, a doença causa enormes perdas nas colheitas e também pode afetar a qualidade do vinho. Juntamente com o seu irmão Arnaud, David lutou muito para tentar controlar o míldio com vários tratamentos, que foram levados pela chuva e não se mostraram eficazes.
“Em nossa propriedade, prevemos perdas de 60 a 65 por cento”, disse David Lavantureux. “Será um ano de baixo rendimento.”
O impacto climático não se limitou à propriedade Lavantureux. As condições de chuva em toda a França causaram estragos em muitas regiões vitivinícolas este ano. O míldio, combinado com episódios de geada e granizo, reduziu a produção geral. O Ministério da Agricultura francês estima que ascenderá a 39,3 milhões de hectolitros, abaixo dos níveis de 2023 (-18 por cento) e da média dos últimos cinco anos (-11 por cento).
“Tem sido um ano muito difícil, tanto física como mentalmente”, diz Arnaud. “Estamos aliviados porque a colheita acabou. Estou exausto.”
Os desafios deste ano influenciarão inevitavelmente os vinhos produzidos na adega familiar, resultando numa colheita de 2024 com características distintas.
“Os saldos não são iguais”, acrescenta Arnaud. “Há mais acidez. A maturidade é menos ideal. Mas o objetivo é elaborar o vinho para que, no final, o equilíbrio seja o mais perfeito possível.
Adaptando-se a um clima em mudança
Localizadas na parte norte da região da Borgonha, as vinhas de Chablis beneficiam tradicionalmente de um clima favorável – invernos frios, verões quentes e precipitações anuais entre 650-700 milímetros (25-27 polegadas).
Mas mudanças climáticas está a alterar essas condições, trazendo um clima excepcionalmente ameno, chuvas mais abundantes e geadas primaveris recorrentes que eram menos comuns no passado.
Os danos causados pela geada são particularmente frustrantes. Um fenómeno semelhante atingiu as vinhas francesas nos últimos anos, levando a grandes perdas financeiras. E os cientistas acreditam que a geada prejudicial de 2021 foi agravada pelas alterações climáticas.
“Houve um período em que pensávamos que, com o aquecimento global a instalar-se, Chablis estaria a salvo das geadas”, diz David Lavantureux. “E finalmente, nos últimos 15 anos, voltou ainda mais forte.”
Para se adaptarem, os enólogos têm adotado soluções criativas. Cortar os vinhos mais tarde ajuda a retardar a brotação e reduzir a vulnerabilidade às geadas tardias, enquanto manter uma folhagem maior acima dos frutos protege as uvas do sol escaldante nos verões quentes.
Durante as ameaças de geada, muitos produtores usam métodos caros, como acender velas nos vinhedos. Eles também instalam linhas elétricas para aquecer as vinhas ou borrifam água nos botões para criar uma fina camada de gelo que garante que a temperatura da flor permaneça próxima do ponto de congelamento, mas não caia muito.
Em toda a região da Borgonha, dispositivos anti-granizo também foram implantados numa tentativa de diminuir a intensidade das tempestades de granizo.
“Isso ajuda a reduzir o risco, mas nunca é 100% de proteção”, diz David Lavantureux. “Vimos isso novamente este ano com várias tempestades de granizo, duas das quais foram particularmente severas”.
Olhando para frente
Felizmente para a família Lavantureux, dois anos muito bons em 2022 e 2023 deverão ajudar a mitigar as perdas financeiras induzidas pela redução da colheita de 2024, uma vez que a procura internacional por Chablis permanece sólida, especialmente nos Estados Unidos.
Em junho, a associação vinícola da Borgonha disse que as exportações de vinho Chablis para os EUA atingiram 3 milhões de garrafas, gerando 368 milhões de euros (410 milhões de dólares), um aumento de 19 por cento em comparação com o ano anterior.
“Deixamos esta colheita para trás”, diz Arnaud Lavantureux. “Agora é hora de pensar na próxima”.
